Петроглифы Ак-Баур. Неолитический храмовый комплекс ак-баур Ак баур есть ли лечебные свойства

Недалеко от Усть-Каменогорска в Калбинских горах находится один из самых уникальных памятников культуры Рудного Алтая – древняя обсерватория Ак-Баур, где сохранился фундамент древних строений эпохи неолита (5-3 тысячи лет до н. э.).

Путь до него недолгий – примерно 38 километров от Усть-Каменогорска по Самарской трассе мимо села Самсоновка и поворота на Сибинские озера. Проехав село Сагыр (Ленинка), через пару километров нужно свернуть налево. Указатели на дороге не дадут заблудиться.

До сих пор ученые не пришли к единому мнению о предназначении этого удивительного места и продолжают выдвигать все более интересные и смелые теории о том, какое значение имел он для наших предков и что хотел донести до потомков древний художник в своих зашифрованных рисунках.

Но даже если и не думал этот художник ни о каком послании, а просто коротал время, рисуя то, что видел вокруг, изображая свою повседневную жизнь, от этого место не становится менее интересным и загадочным.

Здесь вы не увидите особых красот природы и захватывающих дух панорам. Зато вам предоставится шанс прикоснуться к удивительным памятникам прошлого, рассмотреть послания далеких предков, про которые раньше читали только в учебниках истории.

Ключевыми точками путешествия являются:

• астрономический комплекс;
• алтарный камень;
• грот с наскальными рисунками.

Всего пару лет назад, когда приезжали сюда первый раз, въезд на территорию был свободным. Сейчас весь комплекс огородили забором, поставили на входе кассу, убрали весь мусор и разместили лавочки по всему пути от грота до амфитеатра. Время посещения с 10:00 до 18:00. Огорчает то, что, даже заплатив деньги за вход, вы не услышите рассказов об этом удивительном месте – своего экскурсовода там пока нет. Обычно экскурсии заказывают в городе.

Встретила нас семейка почти ручных сусликов, которые не испугались даже шумной толпы детей и подпустивших к себе на расстояние вытянутой руки.

Мы подъехали уже после закрытия, но добрый охранник согласился пропустить нас и даже махнул рукой в какую сторону нам идти. Вход на территорию располагается посередине комплекса: грот и амфитеатр находятся в разных сторонах примерно на расстоянии 1 километра друг от друга. Сначала решили посетить грот.

Слово «Ак-Баур» иногда дословно переводят как «белая печень». В современном казахском языке у слова «бауыр» есть переносное значение – младший брат, и оно может ассоциироваться с понятием «младший», «меньший», так как рядом с невысокой сопкой Ак-Баур находятся горы Кызыл-тас (Красный камень).

Грот Ак-Баур как бы «смотрит» на запад, а если из него наблюдать закат, то горы Кызыл-тас действительно кажутся красными. Именно на склоне сопки Ак-Баур находится одноимённый грот с наскальными изображениями, сделанными красной охрой. Росписи подобного цвета не встречаются больше нигде в Восточном Казахстане.

Юртообразная форма грота была явно символична для древнего обитателя этих мест и поразительна для современного. Природное отверстие «крыши» грота в виде сердца имеет следы обработки, возможно, оно было подправлено человеком, который сделал выступ-мушку для фиксации движения основных созвездий ночного неба.

На потолке и стенах пещеры изображены рисунки, которые и озадачивают исследователей до сих пор. Эти древние картинки не похожи ни на какие другие, найденные ранее.

До наших дней сохранилось около 80 рисунков: несколько изображений человека, горный козёл, есть рисунки жилищ и повозки, остальные – разнообразные символы и знаки

Теорий, что же хотели показать художники древности, множество. Некоторые из гипотез весьма необычны и удивительны.

Казалось бы, самое очевидное предположить, что наши предки рисовали звезды, которые они наблюдали через отверстие в потолке грота. Вот только изображения не ложатся на карту звездного неба нашего полушария. Объяснение этому нашел один иностранный исследователь, который предположил, что древние люди изображали не северное, а южное полушарие. То есть, судя по выводам ученых, рисунки в гроте свидетельствуют о том, что когда-то очень давно ось Земли была кардинально смещена.

Есть предположение, что в гроте начертан путь спасения человечества, которое в послеледниковый период двигалось с юга на север в поисках мест выживания.

И это еще не самое смелое предположение. Есть исследователи, которые полагают, что наши предки таким образом запечатлели факт приземления НЛО. Якобы в наскальных рисунках четко просматривается изображение и летающей тарелки, и самих инопланетян.

Интересные теории. Но как было на самом деле нам, наверное, так и не удастся узнать.

Центральная часть Ак-Баура имеет форму амфитеатра диаметром около 25 метров. Вокруг него расположены гранитные образования высотой до 4 метров. Внутри этой «подковы» и была обсерватория, с которой древние люди, предположительно, наблюдали за звездным небом. По другой теории здесь находилось место церемоний, где совершались ритуальные жертвоприношения. С одной стороны амфитеатр перегорожен стеной, явно созданной человеком.

Своим расположением строение указывает с востока на запад. Посреди этой стены стоит гранитный столб около метра высотой. Если установить на нем компас, то строго на севере стрелка укажет на холм, расположенный в ста метрах. На вершине холма есть еще один столб из белого кварца, который, в свою очередь, показывает на следующую вершину. Ученые утверждают, что если мысленно провести эту линию дальше, то она в день весеннего равноденствия нацелена прямо на Полярную звезду, исконно служившую древним народам ориентиром в пути.

Белый камень, врытый на вершине холма, казахи называют «каракши», дословно – «смотрящий». В Восточном Казахстане чабаны до сих пор считают их своеобразными сторожами, вкапывают их в землю на вершинах гор и холмов. Каракши служат указателями обетованности земли.

Надо заметить, что прицел на каракши, а через него на Полярную звезду – не единственный в урочище Ак-Баур. Через щель в скале слева от стены с прицелом виднеется макушка Сорочьей горы, и это направление – точно на запад. Такие природные визиры очень часто использовались в горных местностях.

А на одной из скал урочища Ак-Баур есть лунки не природного происхождения. Если в одну из нижних лунок налить воду, то в день весеннего равноденствия луч солнца на восходе точно отразится в верхней лунке.

Примерно в ста метрах от стены можно увидеть большой камень, напоминающий по форме гриб. Ученые считают, что эта скала служила жертвенником. На камне множество рисунков, изображающих животных и людей.

По мнению других ученых, Ак Баур, строго ориентированный на запад, предназначался для свершения похоронных обрядов, когда усопший как бы проделывал путь в лучший мир. Они предполагают, что похоронные процессии начинались около сопки Ак-Баур и двигались вдоль к подножию Сорокиной горы, которая получила свое название от слова Срок, а не Сорока. Здесь сохранилось множество древних курганов и казахских кладбищ последнего времени.

Тот же самый добрый охранник предположил, что под комплексом вполне возможно находятся древние захоронения, так как под каменными плитами можно услышать пустоту.

Побродив по комплексу около часа, направились к машинам и очень вовремя: как только загрузились, линул ливень, который в пять секунд мог промочить нас насквозь.

На прощание дети по традиции, непонятно откуда появившейся, загадали желание и засунули монетки в щель между скал.

Уж не знаю, что хотели сказать древние и какой смысл всех этих строений, но побродить по этому комплексу очень даже интересно. Начинаешь представлять, что тысячи лет назад, какие-то люди жили в этих местах, кочевали, воспитывали детей, добывали пищу, смотрели на звезды, рисовали и, возможно, даже не догадывались что через много лет ученые всего мира будут искать ответы на множество вопросов, возникающих при посещении этого места и пытаться разгадать таинственные надписи на скалах. Но в одном уверена точно — место удивительное, хотя бы потому, что несет в себе отпечаток прошлого.

Не пропустите другие, не менее удивительные места и поделитесь статьей с друзьями, если она вам понравилась 🙂

Акбау́р (Ак-Баур, Ак-Бауыр) - комплексный природно-исторический памятник Верхнего Прииртышья.

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан расположен природно-исторический памятник Акбаур, который привлекает внимание многих исследователей уже более 70 лет. Здесь работали как исследователи-профессионалы (Черников С.С, Арсланова Ф. Х., Самашев З. С., Ткачев А. А., Недосекова И. Ю.), так и краеведы-любители.

Исторические памятники Восточного Казахстана активно изучались с начала XX века учеными разных направлений: археологами, историками, геологами. По отдельным историческим памятникам накоплен достаточный фактический материал, но знакомство с ними затруднено, так как большая часть находится в архивах области, центральных библиотеках гг. Алматы, Санкт-Петербурга.

На территории Восточного Казахстана расположено большое количество исторических объектов. Термин «Акбаур» используется для обозначения района, ограниченного селами Б. Утепов, Васильевка, бывшим санаторием Горняк, Кочунай, Кок-Тау. В центральной его части располагаются урочище Акбаур (петроглифы на сланцах и гранитах, разновременные захоронения, остатки поселений), сопка Коржимбай (грот с писаницами), массив Кызылтас (разновременные захоронения, в том числе курганы «с усами», петроглифы), село Сагыр (большое скопление петроглифов, остатки поселений). В других частях района на фоне уникальных природных условий существовали остатки небольших поселений, горные выработки, возможно, центры переработки руды, разновременные захоронения и петроглифы (рис. Карта-схема района Акбаур). Вся эта территория составляет единый комплекс, базой которого являются уникальные природные особенности данного региона; Природные условия изучаемого района являются типичными для Восточного Казахстана. Они хорошо иллюстрируют особенности рельефа, орографии, флоры и фауны. Особый интерес представляют остатки реликтовой пихты, сохранившиеся в степных условиях Калбинского Алтая - государственный памятник природы Синегорская пихтовая роща; в районе Акбаур находится большое количество массивов наскальных рисунков - Сагыр, Камысты, Кочунай, Бестерек, Алдай. Подавляющее большинство составляют петроглифы, но также присутствуют и писаницы - грот Сагыр, грот Акбаур. Все они многообразны по выбору плоскостей (горизонтальные и вертикальные), стилю, технике выбивки (граффити и прошлифовка), времени (от эпохи бронзы до эпохи ранних кочевников) и видам изображения (преобладают рисунки козлов, интерес представляют антропоморфные фигуры). Протяженность массивов с изображениями достаточно большая (свыше 1 км); В районе Акбаур находится большое количество курганов и могильников. Наиболее изученные из них - Кызылтас I и II, где находятся 4 уникальных кургана «с усами» из 9 обнаруженных в Восточном Казахстане. Могильники датируются периодом от эпохи бронзы до раннего средневековья; С 80-х годов XX века понятие «Акбаур» стало синонимом древнего астрономического комплекса. Многочисленные исследования (Самашев З. С., Курдаков Е. В., Марсадолов Л. С.), к сожалению, не дают возможности составить целостное представление о нем, так как под «астрокомплексом» каждый из исследователей понимает разные объекты. Наличие разных гипотез и отсутствие официального заключения по этому вопросу стимулирует внимание к этому району; придается особое значение так называемому «астрокомплексу». Так, Самашев З. С. утверждает, что через отверстие в гроте Акбаур велись наблюдения за Большой Медведицей. Марсадолов Л. С. говорит, что объектами изучения были Солнце, звездное небо, созвездие Козерога. Курдаков Е. В. называет «астрокомплексом» естественные скальные выходы недалеко от фермы, указывая, что здесь есть определенное место, с которого можно наблюдать три точки, через которые проходит Солнце в дни весеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния; Анализируя топонимику населенных пунктов изученного района, можно сказать, что в микрорайоне «Акбаур» находится 85 объектов. Из них 75 (88 %) называются на казахском языке, 7(8 %) - на русском, на других языках - 3(4 %). Среди всех казахских топонимов изучаемого района большинство легко переводятся на русский язык по современному казахско-русскому словарю, кроме того, они отражают особенности микрорайона с хозяйственной стороны: Коржимбай, Байтеке, Жыланды. Из этого можно сделать вывод, что данные казахские топонимы даны району не ранее XIX-XX веков. Причем большинство названий даны в советское время, в период создания колхозов и активного хозяйственного развития района. В гидронимах микрорайона «Акбаур» название крупных речек сохраняет язык 300-400-летней давности;

Природно-исторические достопримечательности Акбаура нуждаются в специальной охране, поскольку на них оказывают большое влияние природные и антропогенные факторы: климат, ветровая, водная эрозия, появление мхов и лишайников, естественные разрушения сланцев и гранитов. Самое значительное влияние на данный район оказывает антропогенный фактор. Он включает хозяйственную деятельность человека, самостоятельные раскопы, варварство; в связи с этим Акбаур необходимо внести в реестр охраняемых государством исторических и культурных памятников, разработать специальную государственную программу по сохранению, консервации и реставрации; Район природно-исторического памятника Акбаур является одним из наиболее изученных на территории Восточного Казахстана. Здесь расположено большое количество уникальных природных и исторических объектов.

Источники и литература

1. Арсланова Ф. Х. Курганы «с усами» Восточного Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1975.-116с.
2. Куликова Е. Н. К вопросу о топонимике района Акбаур. Записки Усть-Каменогорского филиала Казахского Географического общества. Региональные аспекты устойчивого развития геосистем Алтае-саянской горной страны. Сборник статей международной научно-практической конференции/редактор А. В. Егорина. - Усть-каменогорск: Рудный Алтай, 2009.-Вып.3 −244 с.
3. Недосекова Е. Н., Недосекова И. Ю. Основные факторы воздействия на природно-исторический памятник Акбаур// Образование и наука в современных условиях: опыт и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. Усть-Каменогорск: ВГИ, 2005.-358с. 128стр
4. Недосекова Е. Н., Недосекова И. Ю. Памятник природы «Акбаур», как региональный компонент в процессе обучения// Актуальные проблемы образования в современном обществе: приоритеты и проблемы. Материалы международной научно-практической конференции. Усть-Каменогорск: ВГИ, 2004.-374с. 138стр
5. Самашев З. С. Наскальные рисунки Верхнего Прииртышья. Алма-Ата: Гылым, 1982.-288с.
6. Физическая география Восточного Казахстана/ под ред. Егориной А. В. 2-е перераб. изд. Усть-Каменогорск: Альфа-ПРЕСС,2002.-182с.
7. Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. М: Наука, 1960.-147с.

Слева – степь, вверху – лес, внизу – пески, справа – горы. Восточный Казахстан называют «континентом, сжатым до предела», Рудным Алтаем, «жемчужиной» страны. У крайнего форпоста Алтайского «синегорья» раскинулся Калбинский горный хребет – хранилище памятников древности. Одно из них – урочище Ак-Баур: уникальный астрономический комплекс эпохи неолита.

Глиняные казахские мазанки, деревянные русские дома. Село с казахским названием Сагыр некогда было Ленинкой.

Не подскажете, где здесь гора Коржимбай, нам Ак-Баур нужен? - высунувшись наполовину из машины, обращаюсь к молодой казашке, упитанные формы которой охотно демонстрируют белая майка с надписью: «I’m star» и черные бриджи.

Не знаю я, - с характерной для деревенских казахов интонацией легкого возмущения отмахивается та.

Парадокс, но Калбинский горный массив так мало исследован, что о его наследии не все знают даже в Казахстане, не говоря уже об остальном мире. А ведь именно эти горы с незапамятных времен были домом для людей каменного века, поэтому лепешки здешних скал буквально исписаны петроглифами, а земные недра хранят могильники, орудия труда, остатки поселений и горных выработок.

Белая печень

Так иногда переводят название Ак-Баур. Впрочем, «Краткий казахско-русский словарь» дает целых три перевода слова «бауыр»: печень, кровный родственник и склон, подошва горы. Именно на склоне одной из сопок находится грот с наскальными рисунками, сделанными, по одним предположениям, красной охрой, по другим– кровью жертвенных животных. Росписей подобного цвета нет больше нигде в Восточном Казахстане.

Впервые это урочище обнаружил известный казахстанский поэт и художник Евгений Курдаков. Он назвал его «храмом под открытым небом». По его мнению, древние архитекторы заложили в устройство комплекса Ак-Баур модель пути спасения человечества в последнюю ледниковую эпоху. Ни много ни мало. Но неудивительно: всем известно, что горы были объектом почитания многих ранних культур, считаясь обителью богов. Вспомним хотя бы Олимп, Арарат, Синай, Фудзияму, легендарную Белую гору у кельтов, Хрустальную– у славян или изумрудную Сафу – у мусульман. Похоже, что этот список суждено пополнить и горе Коржимбай, что в урочище Ак-Баур.

Миновав село Сагыр, сворачиваем на проселочную дорогу, которая ведет к горам.

Каких-нибудь семь минут, и дорога заканчивается поселением ровно из трех мазанок и стойла для лошадей, рядом с которым в ассортименте развешаны сохнущие детские колготки, преимущественно красного и синего цвета. Из-за красно-синей гирлянды тут же появляется чумазый мальчик-казах лет пяти и, не моргая, глядит на нас.

Взрослые дома?

Щас, щас! - поправляя на бегу платок на голове, с крыльца дома выскакивает смуглая женщина.

Женщину зовут Гуля. Она усаживается к нам в машину, показывает дорогу на Ак-Баур и говорит, что она кассир и собирает деньги за вход на его территорию.

Ак-Баур – официальный исторический памятник, и вскоре мы и впрямь подъезжаем к длинному забору, уходящему с обеих сторон в горы. Посередине забора – ворота и касса, похожая на жестяной советский ларек для продажи газировки. Лишних денег на охрану и обустройство исторических мест у государства нет.

- Зато хоть чисто стало, убирают, - протягивает нам Гуля входные билеты.

А еще рядом с наскальными рисунками пращуров каменного века перестали появляться рисунки современников.

Ак-Баур – большой, прямо-таки огромный. Здесь много петроглифов и других интересных вещей. Но самое интересное – конечно, грот с одноименным названием.

Вначале был петроглиф

В куполе грота зияет отверстие в форме сердца. По краям его – следы ручной обработки. По всей видимости, наши предки специально придали естественному отверстию в скале форму сердца.

Многие исследователи считают, что это «сердце» нужно было для того, чтобы наблюдать за звездным небом. А кто-то полагает, что древние жрецы совершали здесь обряды, после которых на стенах грота появлялись новые знаки. Последние, кстати, – самые что ни на есть истоки древнейшей письменности. До наших дней сохранилось около восьмидесяти рисунков: несколько изображений человека, животных, рисунки жилищ и повозок, разнообразные символы и знаки, а кто-то, конечно, видит в этих петроглифах инопланетян, скафандры и космические корабли. Не без этого.

Основываясь на исследованиях Николая Рериха, первооткрыватель Ак-Баура поэт и этнограф Евгений Курдаков так говорил об этих загадочных знаках: «У древних людей эстетики вообще не существовало. Нелепый термин - первобытное искусство. Тогда не было искусства. Вся духовная жизнь подчинялась ритуалам. Старый шаман, бормоча древние заклинания, писал эти знаки. Многие ищут чудеса на острове Пасхи, не ведая, что самая великая тайна разлита по Евразии. На Алтае есть огромное количество бореальной, то есть созданной семь тысяч лет назад, письменности. Бореал - это время становления письменности.

В этой системе было всего 22 знака, но они стали основой всех алфавитов мира. Роспись в Ак-Бауре - пример самой древней в мире письменности. Эта роспись сделана в конце ледникового периода. Рухнула Вавилонская башня, народы разбрелись по планете, вышли из общеязыкового ритуала и стали говорить на разных языках. Но чтобы сохранить память о пути, которым прошло человечество, жрецы использовали бореальную знаковую систему. Жрецы всей Евразии записывали с помощью этой системы пройденный путь народа. Надпись Ак-Баурского грота указывает ориентир спасительного пути - вдоль Иртыша. Для людей, живших в незапамятные времена вюрмского ледникового периода, когда жизнь висела буквально на волоске, такой ориентир имел, в сущности, священное значение».

В гроте много крестов разного размера и конфигурации. Кресты – это знаки Солнца. Поэтому исследователи все же склоняются к мысли о том, что перед нами – карта звездного неба. Она неполная, но важна для юго-западной ориентации святилища.

Калбинский хребет - невысокие, но потрясающе причудливые горы, продолжающие Алтай за Иртышом. Ну а Иртыш, текущий из Китая, когда-то был границей казахских кочевий: земли на его правом берегу казахи осваивали уже под Россией. Предыдущий хозяин правобережья и всего Алтая, буддийская Джунгария, сама не раз пыталась закрепиться в левобережных степях. Так что, пока минуя Усть-Каменогорск, из показанного горного Риддера, самого русского города Казахастана, спустимся на исконно-казахскую землю Калбинских гор. Южные окрестности Усть-Каменогорска - один из самых интересных углов бескрайний Великой Степи: за один день, даже без собственного транспорта, мы успели посетить древнюю (реально древнюю) обсерваторию Ак-Баур, удивительные своим ландшафтом Сибинские озёра и руины буддийского монастыря Аблайкит.

И в Ак-Баур, и в аул Алгабас у Сибинских озёр можно доехать автобусом из Усть-Каменогорска, но глянув в интернете расписание, я понял, что мне оно не подходит никак. Поэтому рано утром мы доехали городским автобусом до КШТ (район на южной окраине Уськамана у бывшего комбината шёлковых тканей) и вскоре поймали машину. Сама эта дорога называется Самарским шоссе, и ведёт в противоположную настоящей Самаре сторону. Если точнее, в крупное село Самарское и далее к Казнаковской переправе через Иртыш - в степной стране, оказывается, есть место и парому. За Иртышом эта дорога привела бы нас в глухой угол за озером Зайсан , где есть цветные скалы Кийин-Кириш, в пейзажах причудливо переплетены Южная Сибирь и Средняя Азия, и до Китая рукой подать. Не в этот день я собирался и туда, да под конец поездки так устал, что просто махнул рукой. Километрах в 50 от Усть-Каменогорска стоит село Мамай-Батыр - до 2010 года Васильевка, родина красноярца Виктора, подвозившего меня месяцам раньше . Здесь дорога разветвляется - Самарское и Ак-Баур налево, Алгабас и Сибинские озёра направо. Машину мы ловили по принципу "куда поедет - там и начнём", и так как Самарская дорога более оживлённая, минут через 40 мы уже стояли у подножья Сорокиной горы (844м). Степь близ неё - это и есть Ак-Баур :

Калбинский хребет и Колывань - названия очень похожи, и ещё больше сходства в ландшафтах (см., например, ). Не было ли это название общим для всех степных предгорий Алтая, где Природа создала музей естественных скульптур?

Среди травы и навоза - слегка мерцающие на солнце белые камни кварца:

Наша цель - с другой стороны трассы, под горой Коржимбай (801м). Звучное название урочища переводится как "белая печень", но иносказательно "баур" - ласковое обращение к младшему брату, коим видимо и был Коржимбай относительно Кызылтаса - то есть, Сорокиной горы. С утра он никак не белый - две горы стоят практически строго по летнему "маршруту" солнца через небосвод.

Первым впечатлением стали длинные каменистые "стены", тянущиеся, петляя по холмам, в сторону Коржимбая:

Вдоль этих стен мы и пошли. Я знал, что у подножья Коржимбая должен быть грот с петроглифами каменного века, да по чужим фотографиям примерно знал, как выглядят обсерватория и плавильная печь - другие древние памятники Ак-Баура. Знал после или на российском Алтае я и то, что очень велик риск ничего не найти, попросту не разглядев в упор. Но перевалив гряду, мы увидели, что подножье Коржимбая обнесено забором, а значит в маленьких домиках у калитки, конечно же, возьмут за вход денег, но зато сориенируют, куда и как идти. Всё оказалось ещё проще - забор увешан стендами со схемой урочища, к достопримечательностям натоптаны тропы, а собственно грот с петроглифами даже снабжён табличкой. И пожалуй, если бы её не было - мы так бы ничего и не нашли: это даже не грот, а просто расщелина под камнем.

Но наскальные рисунки можно различить даже снизу. В отличие от всех прочих петроглифов, что я показывал ранее, они не выцарапаны на камне, а нарисованы красной охрой:

По скользким, покатым, отполированным ногами камням можно и подняться и рассмотреть их вблизи. "Козырёк" грота отличает удивительная форма:

Эти петроглифы одни из старейших на Алтае, а в Казахстане может и просто старейшие - написаны в каменном веке, 4-5 тысяч лет назад. Всего здесь около 80 рисунков, и если в одних можно угадать контуры людей, козлов или повозок, то другие - кажется, просто знаки, может быть даже древние буквы? Что-то подобное, и тоже в щели под камнем, сохранилось на скале Каменная Могила в украинском Причерноморье, и в обоих местах - старейшие письмена постсоветского пространства. Само собой, все расшифровки этих знаков - лишь гипотезы, но если Ак-Баур был обсерваторией, не являются ли эти петроглифы её "ключом", инструкцией по работе с инструментом?

У современных посетителей охры нет, поэтому другие рисунки и надписи в гроте - хоть и дикарями сделаны, но уже не из каменного века.

На "крыше" грота - множество странных углублений в виде чаш. Искусственные они или естественные? На Ак-Бауре есть и те, и другие:

Полез же я на "крышу" лишь затем, чтобы заглянуть в "окно" грота сверху. Как видите, он довольно тесен, и те же петроглифы можно разглядывать лишь лёжа. Може быть, нанесены они там, где повернув голову, шаман мог спроецировать эту инструкцию на местность.

Спустившись, мы поняли, что осмотрели петроглифы очень вовремя - навстречу музейный смотритель в потрёпанном камуфляже вёл группу школьников, которую ПАЗик из Усть-Каменогорска привёз к воротам. Школьники были и русские, и казахи, но все русскоязычные без акцента, и в отличие от многих других школьных групп - не сквернословили и не поддевали друг друга. Более всего меня занимал вопрос, как они поместятся в гроте:

Здесь много скал-скульптур - вот эта каменная птица, например, токует по дороге от входа в музей к гроту:

Но главная скала Ак-Баура - вот. Это и есть древняя обсерватория, и просветы в её камнях взаимодействовали с Сорокиной горой и проходящими над ней небесными телами. Считается, что наблюдали отсюда за Солнцем, Луной и созвездием Козерога. Рядом с естественной скалой - небольшая "стена" каменных плит, проложенная строго с запада на восток. Возможно, один из её камней служил визиром на Полярную Звезду.

За небом древние наблюдали, разумеется, не от большой тяги к знаниям, а потому что научившись пахать землю и пасти скот, человек понял, что ещё сильнее, чем раньше, стал зависеть от смены времён года. Так родилась астрономия, древнейшая из естественных наук после биологии, и как и в наше время, на исходе каменного века Космос служил Земле.

Рядом ещё какие-то камни с лунками. Теоретически, тут есть остатки солнечных часов, фундаменты примитивных строений, завалившие "стены" плит с визиром на Большую Медведицу... Обсерватории неизбежно становились и храмами, где не только следили за движением небесных тел, но и просили об их благосклонности.

Скала-козырёк на кадре выше - ещё и древняя плавильная печь, куда как более мощная, чем на Куехтонарке. Этакий доисторический Магнитогорск:

Печи в те времена были одноразовыми, после плавки вскрывались, и этот камень служил для них удобной "подставкой", а в свободное от металлургических дел время видимо тоже использовался астрономами: к скале привален валун с цепочкой лунок, на которые лучи Солнца из под его "козырька" падали по определённым датам:

Ещё тут, по идее, множество не столь древних ("всего"-то 2-3 тысячи лет) петроглифов, более привычных на Алтае и в Средней Азии коней, оленей и баранов, но сколько ни разглядывал я камни - а не приметил ни один. Много их фотографий или . Внизу - одинокая белая стела, о которой я не нашёл вообще никакой информации - возможно, вертикально её поставили совсем недавно. А над всем этим, да над парой зимовок впридачу, царит Сорокина гора:

Нас сопровождал очаровательный осёл, который вполне мог бы освоить человеческую речь, найдись тут свой ходжа Насреддин:

С зимовок выводили лошадей:

По дороге к трассе попалась гадюка:

А вдоль трассы под Сорокиной горой - казахские некрополи:

И , а вот на Алтае устроены заметно иначе... но туда мы доедем позже.

У трассы, постепенно смещаясь вдоль некрополей к более удобному месту, мы простояли часа полтора или два. Дело в том, что дорога здесь прямая, асфальт в общем приличный, а потому разогнавшимся машинам тормозить было не с руки. У меня уже начало портиться настроение - надо было вего-то сдать на 10 километров назад, до поворота к Алгабасу в бывшей Васильевке, но это то расстояние, которое для машины ничто, а пешком идти долго и скучно. В конце концов рядом с нами остановились полицейские, но даже не документы проверить, а как в цивилизованной стране узнать, всё ли в порядке и не нужна ли нам помощь. Узнав, куда нам надо, они тормознули машину и пристроили нас туда, а хозяева машины - шофёр и две интеллигентные казашки-пассажирки были нам так рады, что может быть остановились бы и сами. Мамай-Батыр, бывшая Васильевка, безошибочно опознаётся по одинокому "османскому" минарету на фоне степи.

А у поворота не простояли мы и пяти минут, как нас подхватила машина с тремя казахскими мужиками, ехавшими даже не в Алгабас, а прямиком на Сибины, строить там дачу. Ну а что такое Сибинские озёра ? Самое популярное место отдыха для жителей дымного Усть-Каменогорска, куда летом даже есть прямой автобус. Лучше всего их устройство, заодно с хитрой загогулиной нашего маршрута, можно понять на спутниковом снимке: Сорокина гора над Ак-Бауром - это северный конец скалистого отрога Калбинских гор, а на южном его конце - пять узких долин, в которых и находятся Сибины. Хотя сюда можно добраться и через аул Таргын на Самарской трассе, "воротами" Сибин традиционно считается аул Алгабас, со стороны которого начинается и их нумерация: Первое озеро Сардыколь, Второе озеро Торткара, Третье озеро Шалкар, Четвёртое - Коржинколь и самое маленькое Пятое - Караколь (Чёрное). , приводятся другие названия (Истыкла, Дюйсен, Ульмеис, Алка, Кашкербай), и я не знаю, какие из них правильнее и откуда такое разночтение. Мы ехали к Третьему озеру:

С дороги, связующей Алгабас с Таргыном, озёра не видны - лишь горы, словно покрытые гигантской чешуёй:

Ещё на памяти нашего поколения Сибины были местом глухим и диким. Нынешние каменогорцы при их упоминании плюются - но ездят: из зажиточного и образованного города людей при любой возможности выкуривают "Казцинк" и "Ульба". Постепенно Сибины превращаются в "домашний" курорт Усть-Каменогорска, как для Астаны, для Караганды, Баян-Аул для Павлодара... Говорят, этот процесс начался со Второго озера, но в итоге все они обросли турбазами и дачами.

В конце сентября благополучно опустевшими - отдыхающих мы тут не видели вообще, лишь кто-то где-то строил или прибирался:

Шалкар (или Ульмеис) - самое крупное из Пяти озёр (3 на 1,2км), а на том его берегу есть наверное единственный в Казахстане и Средней Азии нудистский пляж. Поначалу на нём загорали в основном туристы, а там и каменогорцы подтянулись, над чем местные казахи посмеиваются в кулак. Маленькие озёра в каменных чашах должны хорошо прогреваться, но и питают их родники, поэтому в конце сентября вода уже ледяная.

Мужик на плавучей косилке при виде нас выключил мотор и поздоровался. Он расчищал берег от травы, которую эта машина корчует с корнем, перепахивая дно. Привезли сюда экзотический для степной страны агрегат аж из Твери.

Пройдя посёлочек и скальный "язык", мы вышли на Четвёртое озеро Коржинколь (или Алка), казавшееся совсем маленьким:

Но над его прозрачной водой проложены мостки:

А туризм приведён на новый уровень - прямо над водой строится парк развлечений. Мне говорили, что тут натянут трос от скалы до скалы над озером, по которому можно будет кататься на специальной тарзанке. А может и нырять с неё - глубина Сибинских озёр (не знаю, какого из них конкретно) до 38 метров. Экстремальный отдых тут практикуется уже давно - в прозрачной воде можно не просто рыбачить, а заниматься подводной охотой на рыб:

Передохнув и перекусив в беседках Коржинколя, мы пошли вдоль озера. Постепенно становилось ясно, что оно не маленькое, а имеет форму хитрой закорюки - экстрим-парк строится на заливе, почти параллельном (!) основной части озера. На мысу, если приглядеться, можно разглядеть бакланов - под водой охотиться тут умеют не только люди.

Для полноты картины я решил полюбоваться Сибинами сверху. Обычно для этого забираются на их чешуйчатые скалы, но я решил, что лучший вид откроется с прозаичных покатых холмов напротив. Судя по всему, такая мысль приходит в голову немногим - наверх нет никаких троп, и та же Ольга не смогла подняться вместе со мной через колючки, потому что была в босоножках. Вот так с верху выглядит Коржинколь, но угол зрения нарушает перспективу - на самом деле "вдоль" кадра озеро примерно в полтора раза длиннее, чем "поперёк".

Мыс с чуть другой точки. Есть в этом пейзаже что-то нереальное:

Вид в сторону Таргына, за ближайшим отрогом маленькое Пятое озеро Караколь:

Куда интереснее вид в сторону Алгабаса - за гребнями скал синеют другие озёра. Сама перспектива мысов здороо напоминает морское побережье, какой-нибудь Фиолент, но только по "курчавым скалам", отполированным бараньим лбам хорошо видно, что здесь потрудился ледник.

Самая узкая "стенка" между озёр - меньше 250 метров. В общем - потрясающее место, красоту которого никаким туристам не затоптать. Да и довольно чисто здесь - видимо, прибираются:

Спустившись с холма, я уже был настроен идти пешком до Алгабаса (даром что название его в переводе значит Шаг Вперёд), но внезапно нас подхватила машина, которую вёл интеллигентный казах средних лет - как оказалось, директор Дома культуры в соседнем селе Бозанбай. Он конечно приглашал нас в музей при ДК, но понимал, что сегодня мы уже не успеем, а в Алгабасе есть дела поважнее - под той горой, у последнего мыса Сибин, на месте не существующего "нулевого озера", находятся руины буддийского монастыря Аблайкит . Все, кто нас подвозили, советовали туда сходить, тем более что "там сейчас американцы" - международная археологическая экспедиция. Крайняя гора Сибинской гряды прекрасно видна из Алгабаса:

Но высадил нас директор ДК не у самой удобной тропы, а у самой короткой. Проблема в том, что сразу за аулом начинаются рукава речки Сибинки. Первые два мы перешли по гатям и камушкам, а вот третий можно было, не замочив обувь, одолеть лишь вброд. Мне отчаянно не хотелось разуваться да мочить ноги в не самой чистой воде, но тут из аула, громыхая пустым кузовом, скатился ЗиЛ-сеновоз и помахав ему рукой, я крикнул людям в кабине "Перевезите через лужу!".

В кузов влезть было нереально, Оле нашлось место в кабине, ну а я повис на подножке, держась рукой за зеркальце и край двери. Казахи нас не только через лужу перевезли, но и подбросили практически до цели, однако километр на вису я запомнил надолго, твёрдо решив в следующий раз на такое предложение не соглашаться. Мы покинули ЗиЛ посреди скошенного поля, над которым нависали горы, похожие на застывший огонь. Теперь оставалось найти переход через очередную речку, обогнуть скалу с туриком на мысу и увидеть руины дацана.

В Казахстане известен ещё как минимум один буддийский монастырь близ Каркаралинска да наскальные рисунки под Алма-Атой. И начиная рассказ о Казахском Алтае, не лишним будет вспомнить историю джунгаро-казахских войн. Или - казахско-монгольских: название "Джунгарское ханство" происходит от монгольского Зуун-гар, что значит Левая рука. Её жители себя называли ойраты, а у русских и мусульман были известны калмыки: была чем-то вроде дальней джунгарской колонии на благодатных и тёплых землях. В 1630-е годы в войне между несколькими монгольскими тайши (князьями), которую развязал князь племени чоросов Хара-Хула, образовался союз чоросов, торгутов, дербетов и хошеутов под властью Эрдэни-Батура, сына Хара-Хулы, заручившегося в Тибете поддержкой Далай-Ламы. В 1640 году на общем курултае тайши приняли Степное Уложение (свод законов нового государства), установили тибетский буддизм как свою общую религию, с помощью миссионера Зая-Пандиты приняли новый алфавит "тодо-бичиг", и начали делать то, что монголы умели лучше всех на свете - завоевывать мир. Следующие сто с лишним лет Джунгария не давала покою всем своим соседям, от калмыцких набегов страдали и Китай, и русские остроги в Сибири, и среднеазиатские ханства, но более всего - другой хозяин Великой Степи, казахи. А тут стоит сказать, что "тюркская" и "монгольская" половины Великой Степи - это на самом деле два разных мира, сходства и различия которых напоминают разве что две Америки. Обе степи век за веком порождали кочевые народы, уходившие то на восток, то на запад, начиная со скифов и гуннов, и казахи с джунгарами были последними в этой цепи. Их война шла с попеременным успехом. Казахи к тому времени не имели единого государства, поэтому чаще верх одерживали джунгары. Но затем в Джунгарии умирал очередной хан, его сыновья и братья начинали борьбу за престол, джунгары теряли единство - и казахи побеждали их. Достаточно сказать, что Семипалатинск возник на месте монгольского города Доржинкит, разрушенного казахами ещё в 1660-е годы. Но междоусобицы заканчивались, и джунгары вновь брали верх. Одно из самых впечатляющих мест Великой Степи - , через которые они и вторгались в тюркскую степь.

Вершины могущества Джунгария достигла в начале 18 века: взошедший на престол в 1697 году Цэван-Рабдан начал наступление по всем фронтам, при нём ойраты сжигали даже русские остроги, в 1715-20 годах удерживали Тибет, а в 1716 году, разгромив отряд казаков Ивана Бухгольца в районе нынешнего Павлодара, захватил очень ценного пленника: до этого уже плененный русскими шведский инженер Юхан-Густав Ренат стал "монгольским Архимедом", и проведя среди кочевников 12 лет, наладил им производство пушек и ружей. Но особенно активно Цэван-Рабдан воевал с казахами, без перерыва 27 лет, и этот период для казахов был чем-то вроде нашей Великой Смуты: джунгары брали Туркестан и Ташкент, удерживали Семиречье и Киргизию, били даже каракалпаков у Аральского моря. Однако монголов сгубила слишком большая приверженность войне: в ханстве царил голод, регулярно бунтовали уйгуры, к 1720 году китайцы выбили джунгар с Тибета, а русские - с Иртыша. Цэван-Рабдан умер в 1727 году, в 1729-46 его дело успешно продолжил Галдан-Цэрэн - правда, с Россией воевать сил у него уже не было, войны с Китаем закончились дипломатическими уступками со стороны последнего, но не территориальными приобретениями, и лишь с казахами Галдан-Цэрэн бился столь успешно, что Младший жуз в 1743 году принял протекторат России. В 1731 году крупный нойон Лозон-Цэрэн со своими людьми ушёл на Волгу, а в 1733 Джунгарию покинул Юхан-Густав Ренат. Казахи под руководством хана Абылая (о нём я писал и ) вновь начали брать верх... и наверное они сражались бы до скончания веков, но в 1756 году Джунгарию захватил и уничтожил Китай под властью маньчжурской династии Цин, после чего и казахи, и остатки ойратов (в том числе последний царевич Амурсана, похороненный позже в Тобольске) обратились за помощью к России - так в её составе оказался и Алтай. Джунгарии маньчжуры дали китайское название - Синьцзян, что значит "Новая граница".

Но ещё до казахского хана Абылая был джунгарский тайши Аблай , зять Эрдэни-Батура, вместе с ним ходивший в 1643 году в первый поход на казахов. Ещё Аблай подружился по переписке с Алексеем Михайловичем, установил с Россией дипломатические отношения, пропускал русских послов в Китай и даже пытался разыскать легендарный Панцирь Ермака, главную реликвию покорённой Сибири. В 1654 году он перенёс свою резиденцию за Иртыш, к Сибинским озёрам, и само название Аблайкит - ни что иное, как Аблай-Хийд, то есть Монастырь Аблая. В кочевой стране монашеские обители были важнейшими оседлыми поселениями, и Аблайкит представлял собой по сути дела монастырь-замок в хорошо защищенном месте. Здесь был даже запас пресной воды - небольшое "висячее озеро" где-то в складках скал. Однако уже в 1671 году Аблайкит опустел после очередной междоусобной войны, в которой от Аблая отвернулась даже Россия - её союзником неизбежно стал тайши Аюка, предводитель калмыков, поселившихся на Волге, и один из врагов Аблая. Однако разрушать монастырь было против правил, поэтому взяв Аблайкит, победитель той войны Галдан Бошогту просто увёл отсюда монахов. Ещё в конце 18 века Аблайкит сохранял цельный облик - вот тут слева храм, справа руины Аблаева дворца, так что можно предположить, что и не время его разрушило, а пожар или разбор на строиматериалы.

Ныне в Аблайките есть атрибуты туристической достопримечательность вплоть до информационных стендов на трёх языках... вот только нормальной дороги нет. Мы надеялись пообщаться с археологами, однако и те снялись да уехали за пару дней до нас. Так и бродили мы одни по огромным (полкилометра в поперечнике) руинам - за воротами с позапрошлого кадра ещё несколько десятков метров до бывшего храма. Он стоял на платформе 80 на 45 метров, большую часть которой занимал открытый двор на каменном фундаменте:

Собственно храм с "пеньками" колонн. Его размеры были примерно 45 на 20 метров - во всю ширину платформы, но лишь на четверть её длины.

Паллас в 1770-х годах застал его почти целым. На его рисунке хорошо виден деревянный каркас - может быть, храм был разрушен пожаром? Как я понимаю, сведений о его разрушении не сохранилось.

От дворца Аблая не осталось и следа, а жилыми постройками обители скорее всего были юрты. Выше храма - остатки мастерских, где обжигали кирпичи и черепицу:

Находки из Аблайкита в усть-каменногорском музее - изразцы, фаянсы, лепнина и похожие на берестяные грамоты манускрипты джунгарским "ясным письмом":

Но как и раньше над обителью господстует естественная пагода:

Мы так и не дошли до озера, тем более точно не знали, где его искать. Подобное висячее озерцо дождевой воды на вершине скалы я . Стена опоясывает обитель и прямо по скалам, но мы спустились ко вторым воротам с 4 стелами по углам.

За воротами проехал стог на тракторе:

А по дороге в Алгабас нам повстречался всадник. Ещё несколько всадников проходили вдалеке - в общем, место здесь совсем не глухое:

Под горой рядом с монастырём - целый скальный город. А тропа оказалась куда как более сухой - большинство ручьёв удавалось перейти по камушкам, и только на последнем мы споткнулись - я в кроссовках прошёл нормально, а Оле в босоножках пришлось разуваться.

Я поднялся к последнему дому Алгабаса с необычным для Казахстана каменным сараем, и где-то здесь же нас подхватила запоздалая машина в Усть-Каменогорск:

52.

. У истоков тюркского мира.
. Мараловодство.
Казахский Алтай - посты будут!
. Город на Рудном Алтае.
Сибинские озёра и Ак-Баур.
Усть-Каменогорск. Общий колорит.
Усть-Каменогорск. Парк Жастар.
Усть-Каменогорск. Старый город.
Усть-Каменогорск. Промышленные районы и станции.
Усть-Каменогорск. Левобережный парк.
Рудный Алтай. Серебрянск и Бухтарма.
Рудный Алтай. Зыряновск.
Катон-Карагай и Большенарым. Казахский Горный Алтай.
Бухтарма. Коробиха, Урыль и обратная сторона Белухи.
Монгольский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Алма-Ата. Общее-2017.
Алма-Ата. Талгарский перевал, или поездка за облака.
.
. Курганы, станица и озеро.
Астана. Разное-2017.
Астана. Продолжение бульвара Нур-Жол.
.
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ !

Обсерватория каменного века находится в Восточном Казахстане. Во всяком случае, многие известные ученые в этом убеждены. В тридцати восьми километрах от Усть-Каменогорска находится уникальный природно-исторический памятник – Ак-Баур.

Район Ак-Баур ограничен населенными пунктами Кок-Тау, Кочунай, Большой Утепов и Васильевка. На этой территории находится огромное количество памятников природы и человеческой истории. Здесь расположены уникальная для степного Казахстана реликтовая Синегорская пихтовая роща, а также массив мелкосопочника Кызылтас, на территории которого обнаружено множество захоронений - от бронзового века до времен появления первых кочевников, обнаружено большое количество остатков древних поселений. Ученые считают, что уже в древние времена в этом районе была широко распространена выплавка металлов. И все же наибольший интерес у ученых и туристов вызывают пещеры и гроты, расположенные в районе Ак-Баур. Дело в том, что стены этих созданных самой природой сооружений и укрытий, человек еще во времена неолита украсил огромным количеством петроглифов и писаниц, то есть высеченных в камне либо нанесенных на его поверхность изображений. Почитание гор и возвышенностей распространено в большей части древних религий. Именно на их вершинах творцы мифов размещали жилища местных богов. Нет ничего удивительного в том, что гигантский храм, как будто специально созданный природой для поклонения богам, привлекал к себе уже древних людей. А они, в свою очередь, пытались еще больше украсить места своего поклонения. Большое количество расположенных на территории Ак-Баура захоронений разных времен явно указывает на то, что местность в значительной степени использовалась как культовое место. В частности, на территории Ак-Баура находятся четыре из девяти обнаруженных в восточном Казахстане уникальных кургана «с усами».
Древние камни Ак-Баура украшены огромным количеством рисунков. Больше всего встречается изображений горного козла. Можно допустить, что это животное являлось главным объектом промысла древних людей и, возможно, использовалось для принесения кровавых жертв богам. Встречаются, однако, и антропоморфные рисунки. То есть, изображения людей, либо, как считают многочисленные энтузиасты, не совсем людей или даже совсем не людей. Выполненные в грубой древней манере, поклонниками теории о древних контактах человечества с инопланетянами они считаются изображениями пришельцев.
И есть научные данные, говорящие в пользу такой теории. Дело в том, что комплекс Ак-Баур вполне мог использоваться в качестве древней обсерватории для наблюдений за небесными телами. В восьмидесятых годах прошлого века ряд ученых выдвинули теорию о том, что Ак-Баур является древним астрокомплексом, причем каждый из них исследовал выбранный лично объект. Самашев исследовал отверстие в своде грота Ак-Баур и доказал, что оно могло использоваться для наблюдения за созвездием Большой Медведицы. Марсодолов утверждал, что основными объектами наблюдений было Солнце, созвездие Козерога и звездное небо в целом. Ученый Курдаков, исследуя естественные выходы на поверхность скальных пород, обнаружил место, с которого крайне удобно наблюдать все три основных точки, через которые проходит солнце в периода солнцестояний.
Некоторые ученые считают, что часть наскальных изображений Ак-Баура являются картами звездного неба. Однако их никак не удавалось «привязать» к небу Казахстана. Тогда иностранный исследователь попытался наложить их на звездную карту южного полушария, и совпадение стало достаточно точным. Это открытие позволяет предполагать, что, уже во время существования человека, земная ось кардинально меняла свое расположение. В центральной части комплекса находится своеобразный амфитеатр, образованный выходами скальных пород. Четырехметровые камни образуют рисунок, напоминающий подкову диаметром около двадцати пяти метров. «Подкова» перегорожена древней рукотворной стеной, протянувшейся строго в направлении с востока на запад. В середине стены установлен гранитный монолит высотой около метра. Учеными установлено, что северный конец стрелки компаса, уложенного на этот камень, точно указывает на холм, находящийся примерно в ста метрах от амфитеатра. На вершине этого холма так же находится каменный монолит из кварца. С этого камня стрелка компаса направлена на очередную вершину. Если мысленно продлить эту линию, то она точно укажет на полярную звезду. Зачем же древним людям, которых мы считаем развитыми очень слабо, нужно было интересоваться таким далеким от них звездным небом? И не просто интересоваться, а создавать грандиозные комплексы для изучения движения космических тел.
Такие комплексы обнаружены по всему миру. Это и пирамиды майя, и знаменитый Стоунхендж и, наконец, Ак-Баур. Логично предположить, что небо играло крайне важную роль в жизни древних людей. И либо мы не знаем чего-то самого важного об уровне развития науки древних цивилизаций, либо с него на глазах древних людей действительно спускались инопланетяне, возведенные позже мифологией в статус богов. В целом комплекс Ак-Баур не является охраняемой государством территорией. Вход в него свободный. С одной стороны, это представляет несомненное удобство для туристов и исследователей. С другой - столь же свободно сюда проникают «черные археологи» и вандалы. Поэтому государственный охранный статус Ак-Бауру, несомненно, нужен.